Галька. Использование гальки в отделочных работах.
Мне неоднократно приходилось сталкиваться в своих работах с различными видами природного камня. Со всеми ими достаточно интересно работать, каждый камень по своей структуре, уровни сложности в работе ведет по своему, но со всеми ими интересно работать. Есть только определенные нюансы в работе и свои сложности.
Большое количество галек было переложено, как морских, так и речных с разных уголков Украины. Все они разные по своей структуре. Крымская, например, очень часто попадается с вкраплением мрамора и даже угля. Галька с Западной Украины, речная, хорошо распиливается и перебивается на две части, с южных рек Украины, она попадается в основном известняковая. У каждой, свои нюансы. За многие годы, я даже для себя составил небольшой рейтинг. Самая сложная в работе, это все - таки галька. Мало того что она мелкая, так её очень тяжело потом довести до «ума» в конечном результате. Я имею ввиду швы. Что бы их довести до нужного результата, наверное, уходит 50% всего времени. Это не так, что нанес раствор, выкинул гальку на землю перед собой, потыкал ее в раствор, и управился. Из за того, что галька имеет круглую форму и гладкая, она хуже всего держится в растворе. То есть, для крепкого удерживания её на облицуемой поверхности, она больше чем на 50% должна заходить в раствор, чтобы сам раствор немного её по бокам обволакивал. Тогда она простоит многие годы. А чем глубже ты её вдавливаешь в поверхность, образуются большие швы, которые необходимо как то обыгрывать, иногда вставлять вообще крошечные гальки, величиной с фасоль, что бы как то уменьшить швы.
При укладке её на поверхность, придавите так, чтобы раствор немного вышел наружу. Не убирайте его. Дайте ему подсохнуть денек. Когда он подсохнет до того состояния что не будет браться руками, пройдитесь по швах шпателем срезая лишнее. Если под срезом он ещё окажется сырой, дайте раствору ещё немного просохнуть. Тогда возьмите металлическую щетку по жоще, и пройдитесь по швам. Щетка удалит весь лишний раствор.
На фотографии представлено разные виды облицовки галькою поверхностей в сочетании с другими видами природного камня. С лево на право: 1. Очень крупная галька выложена в виде пятна в сочетании з сланцевым камнем с Западной Украины. 2. Галька, выложена в виде природной россыпи. 3. Вставки гальки в оформлении забора. «Мокрый эффект».
Таким образом, все поры, которые возможно были бы вокруг гальки, будут заполнены. А значит туда не попадет вода, которая после зимы могла бы попросту вырвать гальку из облицуемой поверхности. Работу с галькой всегда производите чистыми руками, для этого под рукой всегда должно быть чистое ведро с водой и старые тряпки (ветошь). Укладывайте её на поверхность только сухой, предварительно обмыв её несколько раз в большой емкости и высушив.
После того, как швы будут обработаны, их можно подкрасить пигментом, подобрав нужный цвет.
Если же вы все таки запачкали гальку в процессе работы, её можно протравить очень слабым раствором кислоты, а потом смыв водой, разведенной с содой. Но лично я бы этого не советовал. Мало того что этот процесс вреден для окружающей среды и для вашего здоровья, так он еще и не сильно эффективен. Лучше уж аккуратно выкладывать чистыми руками.
После отделочных работ, поверхность желательно немного закрепить. И не так саму гальку, как раствор вокруг нее, что её удерживает.
Разведите лак, который можно применять для наружных работ по штукатурке и бетонам, раза в два, что бы по густоте был как жидкий сиропчик. Пройдите кистью по швам и гальке. Если вы не хотите «мокрого эффекта», этого будет достаточно. Жидкий лак, глубоко попадет в швы раствора и дополнительно его склеит (зацементирует). Это предохранит раствор от высыпания со временем. Можно также после всех этих процессов смазать поверхность растительным маслом, которое придаст гальке более глубокого, насыщенного оттенка.
Если же вы захотите получить «мокрый эффект», пройдитесь раз, или два, на ваше усмотрение лаком, но уже разбавленного по пропорциях как указано на емкости. Не применяйте лак на водной основе, он не подходит. Поверхность во время сырости будет с белёсым оттенком.
Песчаник. Декоративная отделка различных поверхностей.
Песчаник, который начал завозится для отделки поверхностей, появился на юге Украины где то в 2004 – 2005 гг. Завозить его начали частные фирмы и предприниматели с карьеров в Луганской области.
Отличный камень для отделки фасадов, цоколей и заборов снаружи помещений, долговечен и хорошо смотрится. Выкладывают из него дорожки, вокруг декоративных бассейнов, используют в ландшафте. Также используется этот камень для отделочных работ внутри помещений.
Для дорожек, площадок, подъездов для машин применяют камень толщиной 5 -6 см, для отделки цоколей, бассейнов, наружных фасадов помещений используют камень толщиной 2,5 – 3 см. В нутрии помещений, при отделке интерьера применяют камень, толщиной от 3 см до 1см, который применяют в основном на облегченных конструкциях перегородок. Работать с ним одно удовольствие, при помощи строительной кирки легко надкалывается до нужного размера, различный по своим оттенкам, легок в укладке.
Каждая за возимая партия даже с одного карьера может сильно отличатся по своей цветовой гамме, варьируя от серого, даже черноватого, до светло – бежевого. Партия может также отличатся по своей плотности. Один, может быть очень плотным, а второй слоистый, который при помощи кирки можно разделит на несколько более тонких слоев. Такой камень лучше конечно не применять для наружной облицовки. Брать лучше плотный камень, который не слоится.
Пример укладки натурального песчаника, слева: отделка зеркальной стены коридора квартиры. Справа: применение природного песчаника в отделке декоративного бассейна.
Свой опыт, которым я делюсь, основан на практике, которым я с вами здесь поделюсь.
Для укладки такого камня с инструмента вам понадобится: резиновый молоток, ведро для раствора, то, чем смешивать раствор, ведро для воды, ветошь для вытирания рук и набор шпателей и металлическая щетка, чем она жоще, тем лучше. Гребёнку, такую как применяют для укладки плитки, я не применяю. Я дальше объясню почему.
При укладке, запомните главную и простую истину. Чистое ведро и ветошь, даже не одна, вам нужна для того, чтобы у вас постоянно были чистые руки. Поверьте, оттереть засохший или размазанный раствор очень тяжело. Более того, камень потеряет всю свою красоту, станет блеклым, монотонный.
Перед укладкой, я предварительно камень разбираю на три партии: крупный, средний и мелкий. В процессе работы, вам будет потом легче подбирать необходимый камень, подбирать по цвету и композиции. Потом необходимо камень хорошо перемыть и не один раз струей воды под давлением, применив для подручных средств металлическую пластиковую щетку. Не перемытый камень долго не продержится на стене. К пыли, или остаткам глинистого содержания, которые находятся в самой породе, клей цемент не пристанет. Хорошо если такой камень простоит сезон, он просто отвалится. Делайте укладку камня, когда он полностью высохнет, не выкладывайте на клей цемент только что перемытый камень. Поры песчаника, который только что впитал при мытье влагу, будут потом её отдавать клей цементу, проступит через щели белая жидкость (клей), который входит в состав клей цемента, во - первых, перепачкает камень, во - вторых, сам цемент потеряет свою прочность.
И еще один немаловажный момент. Как бы вы хорошо не перемывали камень, все равно какая –то пыль останется на камне. Прогрунтуйте кисточкой как основу, на которую вы хотите укладывать, так и заднюю сторону камня, на который вы будете накладывать клей цемент. Для этого, лично я поступаю следующим образом. Перед стеной, которую вы собираетесь облицовывать, в разных местах выложите композицию, подобрав по цвету, размеру, по подбору по швам. Выложите ровно сколько, сколько вам понадобится для дня работы. Подобрав, что бы камень подходил друг под друга по структуре, по швам, цвету, размеру, укладывайте его перед облицованной основой вверх тормашками, то – есть лицом к земле. Набрав таким образом композицию, прогрунтуйте камень Пока вы будете заниматься другой работой, к примеру, подготавливать и грунтовать основу, или на другую стену подбирать камень, грунт просохнет. Тогда такими этапами можно производить укладку.
Если вы работаете со стеной, которая ограничена по высоте, к примеру, цоколь здания, производите укладку с низу в верх, выкладывая у земли более крупные пласты камня, потом средние и завершая, мелкими. Согласитесь, нелепо будет смотреться цоколь, когда все будет наоборот. Зрительно дом потеряет равновесие, а должно смотреться монолитно, то что дом стоит на хорошей и прочной основе. И только на больших и высоких стенах, где то на средине, модно «прогуляться» с материалом в композиции, подбирая по различной величине материала, оттенкам и.т.д.
Не бойтесь, если камень сверху вылезет за приделы цоколя (как на верхней фотографии справа). Вы всегда сможете отбить строительной ниткой контур, а потом аккуратно обрезать его турбинкой. Лишняя часть всегда пригодится где то на угле. Зато все вместе будет смотреться цельно и монолитно.
Сразу отбрасывайте в сторону слоистый камень. Он не такой прочный, и через время, особенно зимой в слои просочится влага. А что делает влага при расширении? Думаю, говорить не стоит? Да, камень просто отслоится.
При облицовке поверхности, не пользуйтесь гребёнкой. Пользуйтесь лучше набором шпателей разной длины и ширины. Наложив раствор на поверхность камня, приложите к стене, и небольшими круговыми движениями за и против часовой стрелки как бы вдавите его в
поверхность так, чтобы лишний раствор вылез по бокам. Снимите все лишнее шпателем. Раствор заполнит все, даже самые отдаленные пустоты, не дав шанса для попадания воды и её сбора, в отличие от гребенки, которая образует пустоты. А что делает вода и что будет через сезон с таким камнем, я про это говорил выше. Более подробную информацию с примерами, я расскажу в статье «Технология облицовки природным камнем».
Хороший эффект дает комбинированная укладка песчаника с другими видами облицовочного камня. В композиции его можно применять даже с речной галькой. Эффект мокрого камня дает нанесение на его поверхность несколько слоев лака, при этом оживляется и проявляется вся структура природного песчаника (как показано на верхней фотографии справа). Верхние крышки столбов забора, состоят из четырех половинок, вырезанные на станке из цельных кусков плит толщиною 20 – 30 мм, со снятыми и подогнанными фазками на стыках. Работа выполненная в ручную.
Нынешняя промышленность сейчас ушла очень далеко в своем развитии. На рынке большой выбор песчаника. Также, уже лет как шесть появился уже готовый порезанный песчаник. Он бывает различных вариаций и назначений. Применяется также для отделки каминов. На верхней фотографии показан камин, облицованный песчаником, порезанным вручную, и подогнан камень к камню по уровню, что как говорится «за подлецо», как керамическая плитка в один уровень. Выступает немного вперед только само обрамление вокруг камина.
На нижних двух фотографиях представлен камин, облицованный песчаником (почти законченная работа) составленный из готовых плиток вырезанными на заводе. Плитка сделана под дикий камень, рваной наружной частью. По контуру плитки на станке снята фаска шириной 3 мм. В ручную, было вырезано только обрамление, вокруг топки камина и его нижняя часть. Обратите внимание, на то, что я говорил выше в этой статье. Низ изделия всегда должен быть немного массивнее. Тогда изделие кажется более устойчивым и монолитным.
Всем удачи и приятной работы! Не пропустите статью: «Использование природного камня в ландшафтных работах».
Применение ракушечника и туфа в отделке помещений.
В начале 2000 – х годов, приблизительно 2004 – 2005 годах на юге Украины начал появляться первый отделочный природный камень, который начали завозить из Луганских месторождений. Нет, конечно в этих местах есть и свой камень, с которого тоже делали отделочные работы, но это, в основном очень твердый камень, например гранит, залежи которого заходятся в основном в Николаевской области. Но такой камень очень твердый и дорогой, так как требовал предварительной подготовки для работы. Его резали огромными алмазными дисковыми пилами, потом полировали, и только после этих операций он был пригоден для отделочных работ. Или использовали его как основу для стен или заборов, укладывая под расшивку. Но это уже была работа строительная.
У меня самого художественное образование. В средине и конце 90- х годов с работой по специальности было туговато, по этому я пошел работать на стройку, «закрепляя» свои художественные знания, практическими знаниями строительных и отделочных специальностей. По этому, буду делится тем, что знаю и применял на личном опыте.
В начале 2002 года у меня появилась идея, совместить на практике в строительной сфере свои художественные навыки и уже приобретенный строительный опыт. Как раз попалась такая работа, оформление "кафешки" с применением и того и другого. Но имея обширные идеи и фантазии, мы тогда наверное одними первых начали оформлять облицовочным камнем интерьер. Как я уже ранее говорил, облицовочного камня тогда еще в городе не было, в основном гранит. Но мы не видели перспективы сделать из кафе очередной отполированный Мавзолей. И выбирать не было из чего. Достали мы разве что туф, который еще оставался с остатков со времен развала СССР. Туф при союзе, добывался и завозился к нам из Армении, но после распада Союза, его поставки прекратились. Мне как не кому в жизни подвернулась такая удача, поработать именно с ним. Туф, это тот же ракушечник, образовавшийся из осадочных пород существовавших тогда океанов, миллионы лет назад, только гораздо тверже за ракушечник, который привозится для строительства с Крыма. По цветовой гамме, он бывает от белого, белого с небольшим зеленоватым оттенком, до розового и бледно – красного цветов. Да его и сейчас еще можно увидеть в заведениях, которые кардинально не поменялись со времен СССР. А тогда он был очень популярным в оформлении гос. учреждений, почт, различных кафе.
Инструмента как такового, для обработки камня в процессе отделки в торговых сетях еще не было. Обходились тем, что было: строительная кирка, резиновый молоток, турбина с 280 кругом по камню, и обычная ножовка, зубья которой, слизались к концу завершения заказа. Но об этом позже.
На фотографиях, слева: декоративное пятно на стене под светильник из Крымского ракушечника. Светильник, керамический, расписанный масляной краской под камень. Справа: фрагмент стены, отделанной крымским ракушечником, с вставками из Армянского розового туфа и несколькими вкраплениями керамического кирпича, порезанного и отполированного при помощи турбинки.
Достали мы также Крымский ракушечник. Вернее его было полно, продавали с машин прямо на объездной. Но нам нужно было не простой ракушечник. Есть очень мягкий, который разваливается от одного удара молотка. Такой для отделки не годится, он очень мягкий, хотя и хорошо обрабатывается, но очень крохкий, оставляет много пыли и мусора. Есть наоборот, очень твердый, дырчатый, нам он тоже не подошел. Хотя, я пробовал, очень не плохо и декоративно он выглядит на стене. Но на то время, у нас не было станка для его порезки и полировки. По этому, камень отбирался средней плотности, не мягкий и не твердый, как раз удобным в работе под облицовку. Покупали поштучно, отбирая в ручную с нескольких машин. Сам отбирал еще и для того, что бы подобрать цветовую композицию. Находил от бежевого цвета, коричневатого, красноватого, лимонного оттенков. Палитру подобрать можно. Использовали также белый ракушечник, который буквально был под ногами, залежи его есть на юге и центре области. Но его приходилось резать и полировать только турбиной, так как он по твердости где то по средине между Крымским ракушечником и Армянским туфом.
На фотографиях, слева: старое окно, которое было заложено и облицовано порезанного плиткой ракушечника под кладку, и расшитого белым цементом. Внутри, гипсовый декоративный рельеф. Справа: фрагмент стены, облицованного ракушечником под кладку, и аркой которая облицована розовым туфом.
Облицовка производилась на клей – цемент. Привезенный туф был в пластинах, где то 0,60 – 1,10 на 0,30 – 0,45 см. Рисунок под арки наносился прямо на подготовленную стену, нумеровался, измерялся рулеткой и при помощи карандаша и линейки наносился прямо на плиты из туфа. Детали вырезались турбинкой, нумеровались с обратной стороны и раскладывались на полу под каждой аркой. Так как плиты из туфа были гладкими, где то 3 – 4 см толщиной, стояла задача придать им рельефность. При помощи заточенной строительной кирки, по всему периметру детали надкалывался край, центральной части, рельефность придавали при помощи перфоратора, выставив глубину ограничителем и просверлив с десяток заглублений. Потом при помощи зубила, которое входит в комплект перфоратора, аккуратно откалывали кусочками и доводили готовую деталь при помощи кирки, молотка и зубила. Каторжный труд, скажу я вам. Но результат того стоит. Готовые детали мылись, сушились на воздухе, и выкладывались около будущей арки так, как они уже будут на стене. На стену выкладывались на клей цемент, и временно в низу и вверху прибивались к оштукатуренной стене гвоздями. Это было необходимо, так как каждая деталь была довольно таки тяжелой. Без гвоздей на стене не держались даже на клей – цементе, сползали в низ, так что приходилось использовать все, даже подпорки из брусков. В таком положении, арки находились до трех дней, пока полностью не высыхал клей – цемент. Когда клей – цемент высохнет, арки будут держатся крепко на стене. Швы, заполнялись белым цементом, в вперемешку с пылю, оставшуюся от механического резания деталей. Потом швы немного подкрашивались, подбирая тон где то на пару пунктов темнее чем сам туф.
С ракушечником все было гораздо проще, он намного легче. Резали как турбиной, так и ножовкой. Ножовкой дольше и тяжелее, зато выходило гораздо аккуратней и ровнее. Вернее, по всему контуру готовой «штуки» проходили турбиной, а потом центральную часть, где не мог достать круг от турбины, дорезали ножовкой. С одной «штуки», получалось, где то пять пластин, две крайние шли на «старую кладку», а три внутренние разрезались, потом кубиками и шли на облицовку гладкой стены. Перед укладкой деталей, они несколько раз под напором мылись проточной водой и сушились. Работа конечно скажу я вам каторжная, но где то у себя дома не спеша можно и поэкспериментировать с таким камнем. Выглядит не плохо, фотография конечно все это не сможет передать. Я прошу прощение за качество фото, так как фотографировались тогда на дешевенькую «мыльницу».
Потом уже, где то через года полтора, в продаже появились конечно станки для камня и появился сланцевый песчаник у нас, который начали завозить с Луганской области. Читайте следующую статью: «Песчаник. Декоративная отделка различный поверхностей», «Сланцевый камень. Отделка поверхностей», «Облицовка природным камнем». В разделе строительство и ремонт: «Технология облицовки природным камнем».
