Папоротник в саду.

Говорят что папоротники могут расти в сыром и влажном лесу... Но это не так... Они себя прекрасно чувствуют и в нашем саду.

Нужно только чаще поливать и они себя будут прекрасно чувствовать рядом с обычными плодовыми растениями. А еще высаживать нужно папоротники в затененном месте.

Очистка металлических поверхностей химическим способом.

Очистка металлических поверхностей химическим способом.

Есть много способов очистки металла: химический( специальными химическими составами ), механический ( электроинструментом ), пневматическая ( очистка при помощи сжатого воздуха и составляющих), очистка электричеством и т. д.

Тут мы остановимся на химических способах очистки металлических поверхностей.

Известно что краска, положена на ржавую поверхность не долговечна. Хотя на нынешнем рынке материалов появились краски на банках которых написано: «прямо на ржавчину» , но лично у меня большие сомнения по этому поводу. Но выбор - дело каждого человека. Дело в том, что процесс ржавления продолжается непосредственно под самой краской, как только она высыхает, в ней появляются микротрещины. Ржавчина вспучиваясь, подымает краску и та начинает трескаться. Значит перед покраской металл необходимо максимально защитить от эрозии.

На рынке существует много различных составов и смывок, но при нынешних ценах их можно приготовить и самостоятельно:

·        К литру разведенного раствора соляной кислоты добавляют 1 таблетку уротропина ( кексамителентетрамин ), или такое же количество спирта (сухого ). Раствор наносят на ржавчину несколько раз до полного снятия ржавчины. Затем металлическую поверхность смывают сначала раствором соды (5 - 15%), потом водой.

·        Этот состав имеет пастообразную основу. Он состоит из кислоты (соляной), бумажной мелкой и сухой крошки, воды и жидкого стекла и уротропина, взятых по массе: 50:4:30:5:1. Паста наносится на поверхность и выдерживается 30 - 60 минут, промывают затем содовым раствором и водой.

Пропитки предохраняющие дерево от гниения.

Пропитки предохраняющие дерево от гниения.

 Большая проблема многих деревянных домов и конструкций заключается в том,

Что дерево со временем подвержено гниению. Ниже, в таблице, приведены рецепты защиты составов для защиты от гниения древесины.

1.	Медный купорос	1ч./м.
	Бихромат калия	1ч./м.
	Вода	20ч./м.
2.	Креозот	Любой оббьем
3.	Фтористый натрий	50г./л.
4.	Кремнефтористый магний или аммоний	50г./л.
5.	Медный купорос	100г./л.

Пропитываем нашу древесину не меньше 2 – 3 раз, с полной просушкой слоя до 6 часов. Составы, приведенные в таблице с 1 по4 предохраняют также древесину от домового грибка.

Пропитки для дерева (противопожарные).

Пропитки для дерева (противопожарные).

Тут наведены рецепты, которые вполне можно приготовить в домашних условиях.

Любой из приведенных ниже рецептов предназначен для противопожарной пропитки древесины. Наносят его кисточкой, валиком, или пульверизатором минимум 2 раза. После каждого раза предварительно проводят сушку каждого слоя. 1,4,9 – е рецепты защищают древесину от грибка.

1.	Вода	78,5 %  мас.
	Сульфат аммония	14% мас.
	Диаммонийфосфат	6 % мас.
	Фтористый натрий	1,5 % мас.
2.	Жидкое стекло	45 час./масс.
	Тальк	28 час./ мас.
	Вода	15 час./ мас.
	Тяжелый шпат (пыль)	12 час./ мас.
3.	Тяжелый шпат (пыль)	25 час./ мас.
	Вода	20 час./мас.
	Жидкое стекло	20 час./мас.
	Белила цинковые (сухие)	1 час./мас.
4.	Борная кислота	100 гр./ л.
	Бура	100 гр./л.
	Пентахлорфентолят	50 гр./л.
5.	Суперфосфат	70 % мас.
	Вода	30 % мас.
6.	Борная кислота	100 гр./л.
	Бура	100 гр./л.
7.	Вода	1 час./мас.
	Жидкое стекло	1 час./мас.
8.	Сульфат аммония	100 – 150 гр./л.
9.	Сульфат аммония	100 гр./л.
	Фосфорнокислый натрий	50 гр./л.

Пропитки для дерева (водоупорные).

Пропитки для дерева (водоупорные).

1.	Олифа натуральная	10 ч. о
	Скипидар	2 ч. о
	Парафин	1 ч. о
2.	Олифа натуральная	10 ч. о
	Воск	1,5 ч. о
3.	Олифа натуральная	1 ч. о
	Осветленный керосин	1 ч. о
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рецепт 1, 2 готовят разогрев на водяной бане. Наносят горячим способом 2 – 3 раза, интервалом в 1 сутки. Рецепт 3 готовят и наносят холодным способом, интервалом 2 – 4 часа. Любой из трех рецептов пригоден для нанесения масляных красок после полного высыхания. 

Обессмоливание и отбеливание древесины в домашних условиях.

Обессмоливание и отбеливание древесины в домашних условиях.

Перед покраской экологически чистой краской, так называемыми шведскими и финскими составами деревянных поверхностей в нутрии и с наружи зданий, их необходимо обессмолить перед покрытием. Делают это при помощи следующих составов, которые вполне можно приготовить у себя дома.

Обессмоливание древесины:

Пример 1.

1. Питьевая сода – 45 грамм на литр;
2. Мыло хозяйственное натертое на мелкой терке – 30 грамм на литр;
3. Спирт денатурат – 10 грамм на литр;
4. Поташ – 50 грамм на литр;
5. Ацетон – 200 грамм на литр;

Пример 2.

1.        Кальцинированная сода – 5 частей от объема;

2.        Вода, температурой 45 – 60 градусов по Цельсию 100 частей объема;

Пример 3.

1.        Ацетон – 1 часть объема;

2.        Вода – 4 части объема.

Поверхность обтирают составом 2 -3 раза и промывают теплой водой.

Перед тонированием деревянных поверхностей, ее необходимо отбелить. В противном случаи, на поверхности могут образоваться пятна, и другие дефекты.

Отбеливание древесины:

Пример 1.

1.      Хлорная известь – 15 частей от объема;

2.      Сода кальцинированная – 3 части от объема;

3.      Вода, температурой 70 – 80 градусов по Цельсию 100 частей объема;

Изначально растворяют в воде соду, потом известь.

Пример 2.

1.      Щавельная кислота – 10 частей от объема;

2.      Вода, температурой 45 – 60 градусов по Цельсию – 100 частей объема.

После пропитывания древесины составом, обрабатываемую поверхность сначала промывают раствором воды и питьевой соды (40 г/л), затем просто водой.

Поверхности, покрытые одним из приведенных составов, выдерживают около часа, затем промывают.

Оба состава выделяют ядовитые вещества. Работать лучше на открытом воздухе и прибегать к необходимым мерам предосторожности.

      

Как сделать состав для точных отливок чего не будь?

Как сделать состав для точных отливок чего не будь?

Один из способов такой. Берем твердый кусковой желатин (технический), от нужного объема необходимого для отливки и заливают в посуде теплой водой из расчета 1 кг. желатина на 1 л. воды. Оставляют в теплом помещении на 8 – 10 часов. Когда он разбухнет и будет без комков, ставим на водяную баню на медленный огонь. Когда масса станет однородной, слегка остужают и прибавляют немного муравьиного альдегида постоянно, перемешивая. Предварительно смазав разделительным составом ( это может быть и обычное хозяйственное мыло) форму, осторожно заливаем массу. Из - за своей текучести, масса заполнит любые труднодоступные места. После того, как все затвердеет, извлеченный предмет помещают в раствор (концентрированный) муравьиного альдегида. Или если предмет слишком большой, щедро пропитываем его раствором в несколько приемов. Предметы получаются прозрачными при таком изготовлении. Если вы хотите что бы предмет был белого цвета, напоминающий мрамор, в состав можно добавить цинковые белила, предварительно разведя его в небольшом количестве воды и спирта. Такое изделие не боится сырости, кислотной среды, огня и довольно таки твердое. Поэксперементировав с другими красителями, можно добиться золотого, перламутрового и других оттенков имитируя различный поделочный и полудрагоценный камень, подражая янтарю, кости, рогу, панцирю черепахи. Из такой массы можно делать различные  изделия: рамки для картин, фотографий, пепельницы, всевозможные брелки, значки.

Физические свойства цементов.

Физические свойства цементов.

     Наша промышленность, сейчас различные марки цементов, но мало простых обывателей знают физические свойства цементов.

Давайте посмотрим на них.

Разновидность цементов:

• Портландцемент, с которым, в основном, сталкивается наш обывателю Он в свою очередь делится на: пластификационный, сульфатостойкий, гидрофобный, шлакопортландцемент (цемент, в основу которого добавляют шлак), белый и цветные, на основе белого цемента, пуццолановый, строительный и портландцемент. С последним, мы чаще всего сталкиваемся в строительстве.
• Кислоупорный;
• Безусадочный;
• Разширяющийся;
• Глиноземестый.

     Производство заключается в том, что бетонные камни, изготовленные из цементов. Их подвергают разрушению, или так называемой коррозии. Коррозия имеет два вида: сульфатную (солевую) и подвержена ощелачиванию. При ощелачивании, подпочвенные воды, которые проникают в бетонный камень, извлекают из него главное связующую цемента СА(ОН)2. при довольно длительном выщелачивании бетонный камень со временем разрушается.

     При второй коррозии происходит взаимодействие между подпочвенными водами с продуктами твердения бетонного камня, то есть происходит вода при взаимодействии с камнем насыщает его растворами различных солей, особенно сульфата калия. Из за этого, медленно происходит разрушение камня.

     По твердости марки цементов определяется предел прочности при сжатии. Цемент марки М600 имеет в два раза прочность по сравнению с маркой 300. Марки цементов бывают от М 200 до М600 и выше. Хотя, сейчас на данный момент многие марки уже и не выпускаются, или выпускаются небольшими партиями, которые служат добавками к различным составам. Характеристика приведена для того, что бы вы понимали разницу. В основном, в продаже сейчас в широком ассортименте предоставлена М400.

Классификация портландцементов и физические свойства:

1. Пластифицированный портландцемент – М300, М400, М500. В составе имеет поверхностно – активные добавки (ПАВ), которые повышают пластичность растворов, уменьшающий время его обработки (замеса), расход самого цемента и сокращает процесс виброобработки его при укладке. ПАВ также повышает прочность бетона и его морозостойкость.
2. Сульфатостойкий портландцемент – М300, М400, М500. Основа этого раствора хорошо противодействует сульфатной коррозии.
3. Гидрофобный портландцемент – М300, М400. имеет в своем составе небольшое количество ПАВ. Из за этого цемент довольно долго может хранится, не теряя своих свойств и качеств.
4. Шлакопортландцемент – М300, М400, М500. В своем составе содержит до 80% доменного шлака. Имеет повышенную водостойкость и способность противодействию коррозии. Морозостойкость намного ниже. В основном, используют внутри помещений. Имеет повышенные тепловые характеристики.
5. Пуццолановый портландцемент – М300, М400, М500. В составе содержит активные добавки, повышающие коррозийную и водостойкость.
6. Белые и цветные портландцементы – М400, М500. В основном, предназначены для отделочных работ.
7. Строительный цемент – М200. В состав входят активные и инертные добавки, и всего на 20 – 30 % состоит из портландцемента.
8. Быстротвердеющий портландцемент – М400, М500. Раствор, приготовленный из этого цемента очень быстро набирает свою прочность, в первые дни после эго укладки. Долго не хранится: быстро впитывает влагу из воздуха, комкуется и теряет свои качества.

  Покупая цемент, обратите внимание на маркировку и дату изготовления. Она всегда ставится на мешках. Помните, что за каждый месяц хранения цемент теряет свою прочность где то на 5%, гидрофобный – 1 -2%. Свежий цемент, не имеет комков, если взять его в кулак, вытечет. Удачи!

Тепло и звукоизоляционные растворы на основе цемента.

Тепло и звукоизоляционные растворы на основе цемента.

        Для увеличения теплоизоляции и звукоизоляции стен в растворы вместо песка можно добавить керамзитовую крошку, шлак, порошок из пемзы, перлитовый песок. Внутри сухих помещений, также в растворы можно добавлять древесные опилки. В стадии экспериментов можно добавить измельченный камыш, который как говорится можно приобрести за копейки.

       В стадии борьбы в современном мире за экологически чистое жилье, удешевления материалов в строительстве, человечество все чаще и чаще обращается назад, в наше далекое прошлое при экспериментах в использовании  дивным - давно забытых старых материалов, применяемых в строительстве жилья раньше, переведя их на новый современный уровень, параллельно усовершенствовав и модифицировав их более современными технологиями.

Для оштукатуривания стен  в сухих помещениях применяют состав из цемента М400 – 1 часть, древесных опилок – 3 части пропитанных известковым молоком.

Для оштукатуривания бань применяют цемент М400 – 1 часть, известковое тесто – 0,5 части, перлит, пемза или керамзит – 3 -4 части.

Все теплоизоляционные растворы являются и звукоизоляционными, хотя имеются и специальные: цемент М400 – 1 часть, шлак доменный с частицами 4 – 5 мм – 2 – 3 части.

  Для введении органических компонентах в составы растворов, таких как древесных опилок, камыша (подробленного) и применении их с наружи помещений их можно пропитать жидкостями, составы которые приводились раньше в статьях, для приданию им долговечности, устойчивости к различным грибкам, водоотталкивающим свойствам, а также пожаробезопасности. Камыш или опилки предварительно высушивают природным способом, затем пропитывают составом, который соответствует упомянутым характеристикам,  и сушат. Камыш измельчается специальными измельчительными машинами, так как и обрезки древесины, ветки, превращая их в стружку и щепу. Эти копмоненты можно вводить в растворы для применения внутри и с наружи зданий. Для большей прочности растворов с наружи помещений в составы вводят песок.

Современные смесители для ванных комнат.

Современные смесители для ванных комнат.

Современный рынок строительных материалов и товаров для дома может удовлетворить самые необычные фантазии и потребности потребителей. Ассортимент оборудования для ванных комнат и кухонь просто поражает своим разнообразием. Наиболее распространены смесители двух типов: вентильные и шаровые. Наиболее ходовой моделью является вентильная модель смесителей с двумя кран-буксами. Эта модель знакома потребителю не один десяток лет. Товар этого типа, адаптирован под наши условия, устойчивы к жесткой, хлорированной воде. Однако по сравнению с шаровыми моделями, она имеет свои недостатки. Прежде всего, при длительном использовании, очень часто снашиваются резиновые прокладки и сальники. При сильном зажатии крана, срезается резьба и возникает необходимость замены внутренностей и уплотнителей.

С каждым днем растет популярность смесителей с шаровым механизмом. Их система предусматривает регулировку напора и температуры воды одним регулятором, который смещается вправо-лево, вверх-вниз. Основным преимуществом таких агрегатов является то, что их практически невозможно скрутить, отсутствуют сальники, уплотнители и прокладки. Кроме этого, смесители этого вида могут иметь очень элегантный, красивый и изысканный внешний вид. Но при всех своих преимуществах, у них есть недостаток – они очень чувствительны к мелким частицам и растворенной соли в воде. Со временем, шаровой механизм покрывается налетом, и поворот гусака сопровождается неприятным скрипом.
Выбор смесителя зависит от личных эстетических предпочтений и расположения ванной и умывальника. Он может быть любого цвета, внешнего вида и модификации. Если умывальник расположен рядом с ванной, то установить смеситель можно несколькими способами.
Во-первых, можно выбрать смеситель с длинным гусаком и установить его между ванной и умывальником. В этом случае, гусак придется поворачивать либо в ванную, либо в умывальник. Но при этом, со временем основание гусака расшатывается, появляется течь и возникает необходимость замены внутренностей или всего смесителя.
Во-вторых, можно приобрести два смесителя и установить их отдельно. Один будет служить для пользования над ванной, второй над умывальником. Но данный вариант предусматривает лишние расходы.
Самым оптимальным решением является установка смесителя с двумя носиками. Таким образом, один носик будет постоянно направлен в умывальник, второй в ванную. Благодаря этому, носики не будут расшатываться, и будут служить довольно долгий срок.
Еще одной новинкой на рынке сантехники являются скрытые смесители. Становится очень модно убирать все коммуникации в стену, с целью не портить вид ванных комнат. Однако это очень трудоемкая и хлопотная работа. Для этого необходимо долбить стену, переделывать подводящие коммуникации.

Какой смеситель выбрать – решать только Вам.